a)Les molécules odorantes
Les molécules odorantes sont volatiles, cela signifie qu’elles passent facilement de leur état liquide ( exemple parfum) à un état gazeux. Pour cela, elles doivent être légères et donc composées de peu d’atomes.
L’odeur, d’une molécule à une autre, varie selon la configuration géométrique de la molécule; une simple différence de liaison entre deux atomes peut faire changer, ou non, l’odeur des molécules.
On peut illustrer cette affirmation en observant deux molécules ayant des structures géométriques proches et possédant une odeur identique ( grillé, pop-corn ) : 2-acétyle-1pyroline et 2-propionyl-1-pyroline, et à l’inverse, deux molécules n’ayant pas les mêmes nuances odorantes, l’une herbacée, la seconde épicée.
Les molécules odorantes sont rarement solubles dans l’eau, elles ont un caractère lipophile* ; c’est pourquoi l’éthanol est souvent utilisé pour réaliser des parfums.
*Lipophile : se dit d’un composé soluble dans les corps gras mais insoluble dans l’eau.
b)Les arômes et les notes des parfums
Les arômes, essentiels à la fabrication d’un parfum, sont des substances volatiles qui agissent sur l’odorat. Ils s’échappent de différentes sources, d’origine animale, végétale, ou encore peuvent être synthétisés par l’homme. Un parfum peut donc posséder un ou plusieurs arômes. Ces arômes doivent être capables de s’associer entre eux. En revanche, ils doivent être présents en faible concentration dans un parfum car ils possèdent des propriétés odorantes assez fortes.
Dans les parfums on distingue 7 familles olfactives principales.
-Les fougères : odeurs lavandées, boisées, coumarine géranium et mousse de chêne
-Les cuirs : production d’une odeur semblable au cuir
-Les boisés : odeur de patchouli et de santal de cèdre
-Les orientaux : fleurs et bois exotiques, vanille ou encore des essences animales
-Les hespéridés : huiles essentielles qui proviennent de fruits (ex : zeste de citron…)
-Les floraux : senteur floral (ex : le muguet…)
-Les chyprés : ce sont de accords entre de la mousse de chêne, du labdanum, du patchouli et du bergamote.
Pour la fabrication d’un parfum on utilise trois différentes notes : la note de tête, la note de cœur, et enfin la note de fond.
* La note de tête est celle que l’on perçoit au départ, c’est elle qui nous donne une première impression olfactive. Ce sont des odeurs plutôt fraîches et « vives » (exemple : le citron ou encore l’angélique). Elles ont généralement une durée de deux heures.
* Vient ensuite la note de cœur, c’est une odeur moins intense mais qui dure plus longtemps. En effet, elle peut rester durant deux à quatre heures selon les substances utilisées. C’est une odeur plus florale ( exemple : le jasmin…).
* La note de fond, est donc la dernière odeur qui fait durer le parfum dans le temps, jusqu’à 24 heures et même parfois plusieurs jours. Elle représente donc les restes d’un parfum sur la peau, et possède donc des molécules moins volatiles. Cette note est souvent fruitée.
Une certaine harmonie entre les trois notes est essentielle pour que le parfum soit réussi.